Нужен ли подвал?

17.03.2011

Для чего нужен подвал

Первое, что приходит на ум, — для хранения выращенных даров природы. Если вы имеете мало-мальское садово-огородное хозяйство, то правомерно встаёт вопрос: а как сохранить выращенное? Разумным решением будет строительство подвала в доме или хотя бы погреба на участке. С другой стороны, если вы не проводите в загородном доме значительную часть своего времени, а приезжаете лишь на выходные и в отпуск летом, то сооружение подвала, особенно в сложных гидрогеологических условиях, является неоправданно дорогим и не окупит экономию на хранении овощей, предназначенных для внутрисемейного потребления. Да и поездка за мешком картошки на заметённую снегом дачу вряд ли добавит вам оптимизма.

Но не всё так грустно. Если загородный дом предназначен для постоянного (длительного) проживания, если он оборудован современными инженерными системами, то наличие подвального помещения будет, как нельзя, кстати. Туда можно будет убрать всё, что «мешается у вас под ногами». Кроме, упомянутых ранее продуктов, можно разместить техническую периферию: насосные станции и фильтры, водонагреватели, системы отопления и многое другое. Там же можно хранить и различные хозяйственно-бытовые предметы: одежду, инструмент, спортивный инвентарь (велосипеды, лыжи, санки), какие-то вещи, которые вроде бы не нужны, а выбросить жалко.

Не забудем и о подсобных помещениях, где хочется что-нибудь смастерить или отремонтировать. Ну не заниматься же этим в гостиной, мини-спортзале или бильярдной?

Ведь дело не только в том, что вы освобождаете жилую и полезную площадь верхних этажей, но и в том, что дом становится более удобным. В принципе, никто не мешает расположить всё перечисленное выше на первом этаже (так иногда и делается), но в этом случае ваша кухня и гостиная будут уже на втором этаже, а спальни — уже на третьем! Вас прельщает участь всю оставшуюся жизнь «скакать» по этажам?

Иногда, когда высокие грунтовые воды не позволяют построить подвал, можно построить цокольный этаж, он менее, но всё же, заглубляется в землю и это,
в какой-то мере компенсирует возвышение первого и мансардного этажей.

Будем считать, что с необходимостью подвального помещения мы определились — будем строить!

Вода, вода, кругом вода…

Какой корабль никогда не утонет и даже не даст течи? Нет, не самый крепкий, а тот, который стоит в сухом доке. Вот наши дома, вернее их фундаменты, во время массового таяния снега весной превращаются в корабли, плывущие по грунту, насквозь пропитанному водой. И вода эта стремится любой ценой просочиться в подвал. Попробуем с помощью дренажных скважин вытащить свой «корабль», т.е. подвал, на сушу. - Константин Тимошенко

Мы — дети асфальта и тротуаров — даже представить себе не можем, какие масштабные баталии «разыгрываются» в толще земли под нашими ногами. Поэтому стоит задуматься — что же за подземные реки бушуют там, в матушке-земле? И если, купив дачный участок, вы думаете, что это не касается вас лично, то, скорее всего, вы ошибаетесь. Внешне определить состав и свойства грунта на месте застройки сложно не только непосвящённому, но даже и специалисту.

Чтобы в будущем не было мучительно больно за бесцельно потраченные на подвал силы и средства, следует заранее провести гидрогеологические исследования своего участка. Звучит громко, но всё, как правило, сводится к бурению нескольких пробных скважин (шурфов) на глубину планируемого подвала, а лучше на глубину 5–10 м. Полезным будет поинтересоваться у соседей, сколько колец в их колодце, и каков был состав земли, когда его рыли, есть ли у них подвалы или погреба и что с ними происходит по весне. Нет ли проблем с фундаментами зимой. Вся эта информация позволит вам прямо и косвенно оценить состав почвы и структуру подземных вод.

На последних остановимся чуть подробнее. Вода, находящаяся в почве и в глубинных слоях грунта, приносит застройщику множество проблем. Начиная с просадки, а иногда даже разрушения фундамента, перекошенных окон, дверей и завершая затопленными подвалами. «Противника» надо знать в лицо, поэтому постараемся систематизировать наши знания о подземных водах.

Подземные воды состоят из:

— поверхностных (почвенных) вод, включающих талые, дождевые и поливные воды. Кроме того, к ним относят компоненты болотистых и илистых почв;

— почвенно-грунтовых вод (верховодок), образующихся после обильных осадков, таянья снега или разлива рек. Они располагаются глубже поверхностных вод (обычно в супесях и суглинках), имеют ограниченную площадь и могут пересыхать в летний период;

— грунтовых вод. Это постоянный и практически повсеместно существующий вид подземных вод, образующий водоносный слой. Его можно представить большим океаном, простирающимся у нас под ногами. Сделать с ним мы ничего не можем, можем только под него подстроиться.

Если ваш участок не является классическим болотом, то с поверхностными (талыми, ливневыми) водами бороться не так сложно. Нужно определить, в какую сторону направлен уклон вашего участка и с помощью системы небольших желобков и горок направить талую и дождевую воду подальше от фундамента дома.

Если у вас нет опыта «поворота вспять сибирских рек», то, как мы уже отмечали, бороться с грунтовыми водами просто бессмысленно. Если уровень именно постоянных грунтовых вод большой (такое бывает, но очень редко), то можно просто распрощаться с мыслью о подвале. По крайней мере, о сухом подвале, не приносящем особых проблем.

Чаще же всего застройщик получает неприятности от почвенно-грунтовых вод (верховодок) и пытается с ними бороться доступными ему методами. Чтобы понять природу верховодок, следует рассмотреть структуру грунта в вашем регионе. Состав грунта ниже слоя почвы (гумуса) обычно содержит супеси, суглинки и скальные породы. Нас больше интересуют первые два компонента. Отметим, что грунт включает слои этих компонентов в различных вариациях: от чистейшего песка до плотнейших чёрных глин. Ниже этого «слоёного пирога» размещаются материковые пески. Как говорят специалисты, это такой толстый-толстый слой практически чистого песка, как правило, водоносного в нижней своей части. Именно до этого водоносного слоя и бурят скважины и роют колодцы. О нём (материковом песке) мы ещё с вами поговорим, когда будем обсуждать способы дренажа участков.

А сейчас рассмотрим поведение воды, попавшей на наш слоёный пирог. Заметим, что толщина этого пирога может составлять от нескольких десятков сантиметров до десятка метров. В нём слои песка перемежаются со слоями глины. При этом если песок прекрасно пропускает воду, то слои глины образуют хороший водоупор. Слои глины условно можно представить в виде наклонных, выпуклых или вогнутых плоскостей. По наклонным и выпуклым слоям вода будет просто стекать в сторону уклона, а над вогнутыми слоями, как в чашах, будут образовываться водяные линзы, озёра, или просто слои песка, насквозь пропитанные водой. Такие чаши иногда могут служить основой для будущего колодца. Переполнив чашу, вода устремится вниз — до следующего пласта глины, ну и т.д. Так вот, если на пути подобной реки попадётся фундамент вашего дома или стенка подвала, то образуется подземная плотина и, соответственно, запруда. Ни к чему хорошему это не приведёт, какая бы ни была гидроизоляция фундамента — вода всё равно «щёлочку» найдёт.

При этом основные проблемы начинаются весною. Снег уже растаял, верхний слой земли оттаял частично, а до нижнего слоя тепло ещё не дошло. Получается аналогичная чаша, но уже на всей поверхности земли — воде просто некуда деваться, и она пытается найти хоть какую-то лазейку водопроницаемого грунта. И здесь незамерзающая внешняя засыпка стен вашего подвала «приходится как нельзя кстати» для воды, но не для вас.

Как с этим бороться

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению строительства подвала или просто фундамента, необходимо понять, что же мы можем противопоставить этой водно-подземной стихии? Решений может быть несколько: от качественной гидроизоляции стен подвала (фундамента) до специальных инженерных преград для воды.

Начнём с самого универсального, хотя и трудоёмкого способа — организации дренажа по периметру дома. Этот способ подойдёт и тем, кто уже построил подвал, а потом столкнулся с его затоплением.

Дренаж участка

Вокруг дома, образуя замкнутый контур, роется траншея шириной в несколько десятков сантиметров и глубиной ниже самой нижней точки подвала. На дно и стены траншеи расстилается геотекстиль, который предотвратит её заиливание, поверх геотекстиля укладывается перфорированная труба или перфорированный жёлоб (горкой вверх). Далее траншея засыпается крупным щебнем практически на всю глубину, оставляя сверху 20–30 см свободного пространства. После этого подворачиваются полы геотекстиля, как бы обёртывая щебень, и, в завершении, траншея закрывается дёрном. Дренажная труба укладывается в грунт на глубину 1,5–2 м.

Траншея должна иметь небольшой уклон в одну из сторон участка (желательно вниз по склону) и иметь выход ниже уровня подвала. Как говорят специалисты, такая траншея эффективно собирает и отводит воду. Единственно требует решения вопрос отвода этой собранной воды из самой траншеи. Хорошо, когда участок рельефный, тогда из собранной воды можно сделать в низине небольшой прудик. Сложнее, если участок ровный, тогда необходимо создать дренажный накопительный колодец, закрытый от попадания воды извне. По мере необходимости следует производить откачку воды из данного колодца. С помощью этого способа можно достаточно надёжно решить проблему подтопления подвала или фундамента.

При монтаже трубного дренажа следует устроить смотровой колодец. Смотровые колодцы следует устанавливать в местах поворота труб и коллекторов, изменения уклона и диаметра труб, впадения труб в закрытые коллекторы, а также в местах, необходимых для промывки дренажных линий. Смотровые колодцы необходимо устраивать для периодической очистки и осмотра дренажных труб.

Гидроизоляция подвала

Различают два вида гидроизоляции подвалов: внешнюю и внутреннюю. Внутреннюю защиту выполняют в уже построенных домах, где отсутствует наружная гидроизоляция, либо там, где она неэффективна. Вообще-то, это уже негативный «звоночек» и лучше до него не доводить. Поэтому более подробно рассмотрим принципы именно внешней гидроизоляции.

Обратимся к истории. На рисунке 1 показан метод гидроизоляции подвала с помощью глиняного замка. Глина обладает ценным свойством — пластичностью. Пропитанная водой глина увеличивается в объёме почти в два раза. Глиняные замки (толщиною 25–50 см) устраивают с помощью жирной глины, в которую добавляют немного песка и извести. Сейчас глина используется уже редко, и она накладывается уже не на саму стену подвала, а на слой современной гидроизоляции (гидростеклоизол, рубероид и т.д.) либо на кладку кирпича, которая дополнительно защищает гидроизоляцию.

Если уровень грунтовых вод выше уровня дна подвала, то возникает необходимость создания дополнительной внутренней гидрозащиты подвала, укладки дополнительного гидроизолирующего железобетона и т.д.

К сожалению, при высоких почвенно-грунтовых водах даже качественно проведённая современная гидроизоляция не всегда помогает. Почему это происходит? Рассмотрим физику процесса и произошедшие за века изменения в технологиях строительства.

Во-первых, если раньше погреб строился не под домом, а в стороне от него, то сейчас подвалы располагаются под отапливаемыми помещениями. Во-вторых, вместо глиняного замка полуметровой толщины современные строители используют различные битумные мастики, рубероиды и т.д. А иногда вообще отделываются лишь обмазкой подвала изнутри. Если грунтовые воды расположены низко — это срабатывает, если высоко, то не всегда.

Что получается? Ни сами стенки подвала, ни окружающий его засыпной грунт никогда не промерзают. Весною, когда удалённый от дома, ещё замерзший грунт, не пропускает талую воду, то ей ничего не остаётся, как устремиться к стенкам подвала. Наружная засыпка фундамента прекрасно проводит воду во всех направлениях, а вода, соответственно, пытается проникнуть через мельчайшие щёлочки в открытое пространство подвала. Назревает вопрос: что делать?

Внутренний дренаж подвала

В том случае, если в существующий подвал вода поступает эпизодически (например, только весной) и в небольшом количестве, то можно устроить простейшую дренажную систему.
С этой целью на дне подвала закапывают стандартную 200-литровую бочку,
в ней закрепляют дренажный насос с поплавковым выключателем и шлангом, выводящим воду за пределы дома. Для удобства можно насыпать на пол подвала керамзит, а сверху уложить пропитанные антисептиком доски. Целесообразно организовать постоянное или хотя бы периодическое проветривание подвала. Кстати, подобная «аварийная бочка» поможет вам оперативно устранить последствия протечки в водопроводе или канализации, находящихся в подвале.

Внешний дренаж подвала

Как говорилось в одном старом анекдоте, «мафию нельзя победить, её можно только возглавить». Перефразируем «возглавить» на «перенаправить» и мы получим оригинальный, но весьма эффективный метод борьбы с затоплением подвала и фундамента.

Суть идеи сводится к перенаправлению почвенно-грунтовых вод в упомянутые уже выше материковые пески. Для наглядности обратимся к рисунку 2.

После отливки стен подвала (являющихся одновременно фундаментом дома) по внутреннему периметру дна подвала следует выкопать траншею шириной и глубиной около 40 см. Через каждые 2–3 метра траншеи нужно пробурить дренажные скважины до материкового песка. С учётом заглубления фундамента, глубина самих скважин может составлять несколько метров. В скважины закладываются дренажные трубы (обёрнутые в геотекстиль гофрированные пластиковые трубы с насечками).

Отверстия скважин сверху закрываются мелкой оцинкованной сварной решёткой, предупреждающей осыпание грунта и гравия в трубы. На дно ранее указанных траншей расстилается геотекстиль, далее в траншеи укладывается щебень, который заворачивается сверху полами геотекстиля. Напомним, что геотекстиль предотвращает заиливание нашей траншеи. В результате получилась горизонтальная дренажная труба диаметром около 40 см, верхний край которой должен быть немного выше нижнего края стены подвала (фундамента).

Далее вся площадь подвала отсыпается щебнем (высота подушки 10–15 см), производится армирование и заливается бетонная стяжка, образующая пол подвала.

В итоге эти дренажные скважины обеспечат отвод воды от вашего дома практически в неограниченных количествах и будут препятствовать её накоплению в окрестностях подвала (фундамента). Отметим, что указанные материковые пески, за счёт своих гигантских объёмов и высокой водопроницаемости, способны впитать в себя практически любое обозримое количество влаги.

Для ещё большей защиты можно пробурить дополнительные дренажные скважины вокруг подвала (обычно под отмостками, см. рисунок 2), они также должны достигать материковых песков. Последнюю процедуру можно применить и в том случае, если ваш подвал уже построен и нет возможности организации дренажных скважин непосредственно под подвалом.

Возвращаясь к внутреннему дренажу и «аварийной бочке», следует отметить, что вместо установки дренажного насоса можно просто соединить дно бочки с аналогичной дренажной скважиной, пробурённой непосредственно под бочкой.

В следующей статье мы рассмотрим особенности проектирования подвалов и существующие технологии их строительства.

Немного о песках. Не нужно слишком углубляться дренажными скважинами в материковые пески, поскольку последние являются водоносными слоями, откуда вы и ваши соседи берут питьевую воду. И упаси вас Бог сливать туда сточную воду из септиков, в этом случае вы можете испортить воду в колодцах и скважинах в радиусе многих километров от вас.

По материалам: www.spbrb.ru

Выражаем признательность
Марату Исмагилову

Журнал «Загородный Дом Хабаровск»

Хабаровск, ул. Ленина,21, оф. 19

Тел.: 215-147, 8914-207-71-96

e-mail: domdv@mail.ru

www.izbadv.ru