Как самостоятельно установить дверь

10.03.2011

Установка дверей всегда начинается с выбора, но перед тем как выбирать, нужно сначала определиться с размерами дверей. Как производить замеры - самостоятельно или воспользовавшись услугами профессионалов, каждый решает сам. Но лучше хорошо подумать, так как все непредвиденные расходы придется брать на себя.

 

Если же вы уверены в своем умении работать с рулеткой, при измерениях нужно взять в расчет запас 10 — 15мм. Это минимальное расстояние, между дверной коробкой и дверным проемом, которое потребуется для будущего заполнения пеной. Определиться с размерами дверей также поможет таблица строительных ГОСТов.

«Размеры дверных проемов во внутренних стенах и перегородках» (ГОСТ 6629 — 88)

марка	высота, мм	ширина, мм
21-13	2070	1310
21-12	2070	1210
21-10	2070	1010
21-9	2070	910
21-8	2070	810
21-7	2070	710

На практике, к сожалению, размеры проемов не всегда совпадают с требованиями к ним. И не следует забывать, что размеры иностранных дверей не соответствуют стандартам принятым в России. А учитывая, что большинство фирм, занимающихся продажей дверей, дают гарантию на свой товар лишь при установке их своими специалистами, проблемы с замерами, в большинстве случаев, отпадают сами собой.

Самостоятельная установка дверей потребует от вас небольшого набора обычных инструментов (отвес, строительный уровень, молоток, ножовка, шуруповерт, дрель), а также некоторых расходных материалов (саморезы, распорки, клинья, монтажная пена).

Подготовительные работы

Подготовительные работы начинаем со снятия старой двери и удаления не менее старой дверной коробкой. И даже если деревянная коробка в хорошем состоянии, ее лучше сменить на новую. Так как подгонять купленную дверь под «чужой размер», занятие крайне сложное, и ничего кроме напрасно потраченных нервов и времени вам не даст.

Если проводится капитальный ремонт квартиры (дома), то следует ставить новые двери только после смены напольного покрытия. И в тоже время, желательно, до начала малярных работ. Реальный уровень полов в любом случае нужно знать заранее. А пока лишь предстоящая отделка стен (выравнивание, оштукатуривание) позволит выровнять стены с учетом уже установленной дверной коробки.

Дверной проем, после снятия старой коробки, тщательно зачищается, удаляется весь строительный мусор. Если стены бетонные или кирпичные, необходимо просверлить отверстия под деревянные пробки, в которые затем будут вставляться (забиваться) штыри или гвозди.

Собираем дверную коробку

В основном коробки продаются в разобранном виде, однако выпускаются также коробки и в готовом состоянии. Они уже собраны, двери на них навешены, а петли соответственно подогнаны. В таком случае покупателю потребуется лишь установить коробку в проем.

Если же коробку нужно собирать, то ее сборка производится на ровной поверхности с помощью саморезов или обычных гвоздей длиной 70 — 90мм. Чтобы избежать появления в брусьях трещин, места соединений предварительно просверливаются сверлом меньшего диаметра. А при использование саморезов на места стыков дополнительно наносится клей ПВА.

Сборка коробки производится с таким учетом, чтобы между дверной коробкой и полотном был небольшой зазор в 3 — 4мм. Петли обычно врезаются на расстоянии 200мм от нижнего и верхнего края двери. Но следует учитывать рекомендации производителя, так как в конечном счете, от правильно местоположения петель и будет зависеть надежность самих дверей. После того как положение петель на дверном полотне и коробке отмечены, под них вырезаются гнезда. Для большинства дверей бывает достаточно двух петель, но чтобы повесить тяжелые двери, придется устанавливать от 3-х и более петель.

Установка дверной коробки

Самый популярный способ установки дверной коробки — при помощи монтажной пены. А чтобы получить повышенную прочность, коробку следует дополнительно закрепить анкерными болтами. В случаях, когда дверная коробка не имеет порога, необходимо вырезать распорку и с ее помощью жестко скрепить низ коробки. Уже после завершения монтажа эта распорка уберется.

Если дверная коробка не помещается по ширине, вместо расширения проема, можно попробовать уменьшить ширину самих вертикальных брусьев. Но не более 10 — 15мм, при этом стараясь срезать больше с того бруса, на который будет приходиться меньшая нагрузка. Т.е. «берем» меньше с вертикально бруса, на котором будут крепиться петли.

Теперь, когда дверная коробка готова к установке, ее вставляют в проем и закрепляют деревянными клиньями. При помощи этих же клиньев, коробка тщательно вымеривается и выставляется с соблюдением всех вертикалей и горизонталей. При использовании анкерных болтов, вертикальные брусья коробки просверливаются в 2 — 3х местах. Когда коробка полностью выровняется, через отверстия в коробке, сверлятся соответствующие отверстия в стене. Затем в них забиваются анкерные болты и подтягиваются.

Прежде чем окончательно фиксировать дверную коробку следует убедиться, что она правильно установлена. Если все плоскости верно выставлены, двери не должны самопроизвольно открываться или закрываться.

Монтаж любой дверной коробки усложняется необходимостью подгонки под конкретную ширину стены или перегородки. Часть проблем с установкой дверных коробок можно избежать, если приобрести коробку специальной конструкции. Речь идет о так называемой «еврокоробке», которую также называют компенсационной или расширительной. Ее особенностью является наличие набора планок и специальных пазов, с помощью которых можно выставить необходимую ширину коробки.

Фиксация коробки

Дверная коробка установлена, осталось заделать полости между самой коробкой и проемом. Раньше для этих целей использовали цементный раствор смешанный с паклей, битум, минеральную вату. Но с появлением монтажной пены, прежние способы заделки щелей ушли в прошлое. Пена не только удобна в использовании, но и заметно облегчает весь процесс выполнения подобных работ.

Прежде чем приступать к заполнению пустот, необходимо защитить дверную коробку от возможного попадания пены. Делается это из-за того, что пену крайне сложно удалить. Если свежую пену еще можно попробовать снять с поверхности растворителем (или спиртосодержащей жидкостью), то застывшую — только механическим способом. Иначе говоря, ее придется буквально сдирать. Поэтому дверную коробку (возможно и дверь), перед работами с пеной, обклеивают малярным скотчем, пленкой или газетами.

Так как пена имеет свойство сильно увеличиваться в объеме (на 50 — 300%), и вдобавок, способна создавать при расширении значительное давление, следует принять некоторые меры предосторожности. Во-первых, следует укрепить противоположные стороны коробки с помощью внутренних распорок. Во-вторых, чтобы сохранить рабочий зазор в притвор двери (между дверью и коробом) вставляется подходящая вставка. Например, можно использовать подходящую ленту картона (длина — 200см, ширина — 2см, толщина — 3мм). И, в-третьих, чтобы не допустить возможной деформации короба, пустоты желательно заполнять в два этапа: сначала пена наносится лишь точечно, а уже после ее схватывания (1 — 3часа) заполняются остальные полости.

Перед нанесением монтажной пены внешнюю сторону коробки и проем смачивают водой. Это необходимо, чтобы улучшить сцепление пены с поверхностью, а также, чтобы ускорить химическую реакцию самой пены. Полное время высыхание пены зависит от условий использования, а также ее качества, но в целом процесс ее затвердевания займет от 3 до 24 часов.

Установка наличников

После того как пена окончательно высохла, срезаются ее излишки, и отпиливаются выступающие клинья. Наличники обрезаются под углом 45 градусов и крепятся при помощи мелких гвоздей (4мм). Некоторые материалы (МДФ) из которых изготавливаются наличники, потребуют предварительного просверливания отверстий, иначе гвозди просто не войдут. Удобней всего начинать с установки верхнего наличника, а затем уже переходить к вертикальным, двигаясь сверху вниз. Крепятся наличники мебельными гвоздями (или «жидкими» гвоздями) на примерном расстоянии друг от друга 100 — 150мм.

Если между коробкой и проемом (по ширине), образуется значительное расстояние, его устраняют при помощи брусков необходимой длины («доборов»). Бруски крепятся на саморезы через заранее просверленные отверстия. При появлении щелей между проемом и брусками — доборами, они заполняются все той же монтажной пеной.

На этом основные работы по установке дверей окончены. Если во время сборки и монтажа соблюдались все необходимые правила, и не было допущено серьезных просчетов, новые двери послужат вам долгие и долгие годы.

Источник: rmnt.ru